Pu2000.ru

Стройка и ремонт ПУ-2000
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Коробка «Ласточкин хвост»: собрать легко, хранить просто

Коробка «Ласточкин хвост»: собрать легко, хранить просто

Коробка «Ласточкин хвост»: собрать легко, хранить просто

Самосборная коробка «Ласточкин хвост» – оптимальная упаковка для транспортировки и хранения товаров относительно небольшого веса. Оригинальное дно обеспечивает достаточную прочность, откидная крышка – свободный доступ к содержимому. Может использоваться многократно, собирается парой легких движений, в сложенном виде занимает минимум места.

Как построить бревенчатый сруб в паз ласточкин хвост

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Хорошим источником может быть тот, кто имеет маленький лесопильный завод в вашем районе. Свяжитесь с леспромхозом для получения списка владельцев лесопилок рядом с вами.
Если у вас есть собственные деревья, надо чтобы кто-то обработал их для вас.

Шаг 1 Шаблон паз ласточкин хвост

Самый простой и быстрый способ заготовить брёвна по шаблону.

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Могу рекомендовать вам свой собственный сайт по этой теме, если вы хотите: http://logdovetailjig.com. Создавая свой собственный кондуктор, вы сможете иметь собственный набор приспособлений, которые будут работать для вашего конкретного размеры бревна, и в итоге вы получите сруб, собранный в паз ласточкин хвост, с зазором между брёвнами такой, какой захотите.

В нашем примере этот бревенчатый сруб получился размером 11’&8″ х 16″, используя брёвна размером 7″ толщины х 9″ высоты. Зазор будет 2,5 дюйма. Ваш может быть других размеров. Планы специально созданы под размеры, которые указаны.

После принятия решения по размерам сруба, добавить 4 дюйма к каждому размеру и используйте эти цифры, чтобы нарезать брёвна в длину.
Таким образом, брёвна для этого примера должны быть заготовлены 12′ и 16’&4″.

Приспособления приведены для половины пазов ласточкин хвост, их изготовление займет около 2-3 часов.

Шаг 2 Установите первый шаблон

Положите бревно на бок и отметьте мелом линию по центру бревна. Кондуктор также имеет осевую, отмеченными на ней отверстиями, что позволяет легко выровнять кондуктор с бревном.

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Зажимное приспособление прикрепляется к внутренней поверхности бревна. (Лицо бревна, которое будет на внутренней части салона. Это вверх на фото).

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Оставьте около 2 дюймов между концом бревна и концом кондуктора. Прикрепите его к бревну 3 винтами для гипсокартона. Измеряйте по торцу бревна внутри кондуктора, как показано на фото.

Шаг 3

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Мы сказали, что брёвна сруба для стен мы резали с размером бревна 11’&8″ дюймов.
Как рассчитать внутренние размеры сруба:
Это наружный размер минус два раза толщина бревна.
Так что для нашего домика, короткие измерения внутренних стен является 11’&8″ минус 6 дюймов, минус 6 дюймов.
Это равняется 10’&8″.
Совместите другой кондуктор на осевой линии бревна так, чтобы перпендикулярный край реза находился на расстоянии 10’&8″.
Прикрепите его с помощью винтов

Шаг 4 Блокируем бензопилу

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Планы шаблонов имеют инструкции для изготовления и крепления зажимов для пилы.
Они необходимы, чтобы позволить пиле бегать по шаблону, не разрезая его.

Шаг 5 Пропиливаем пазы

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Переверните бревно и вы увидите пазы, которые необходимо вырезать по кондуктору, используя цепную пилу. Сделав два надреза на одной выемке, удалите кусок дерева и сделайте второй проход. Это сделает распил очень гладким для хорошей посадки, а паз ласточкин хвост обеспечивает плотность соединения.
Процесс занимает около 4 минут, чтобы сделать запилы на одном бревне.
Смотрите видео на YouTube:

Шаг 6 Собираем бревенчатый сруб — укладка брёвен

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Уложите брёвна сруба в паз ласточкин хвост!

Шаг 7 Заделываем щели между брёвнами сруба

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Установите вспененный уплотнительный шнур в зазоры сруба.

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Нанесите герметик. Я использовал специальный синтетический герметик для дерева.

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Смочите из пульверизатора и разгладьте небольшим шпателем или модифицированным шпателем.

Описание процесса изготовления

Конструкция данного столярного замка представляет собой плотную стыковку двух деталей. На конце одного бруска изготавливается выступ V-образной формы, напоминающий ласточкин хвост (откуда берется название). На втором бруске изготавливается пропил по форме этого выступа. Толщина этого шипа может быть на всю ширину, и в пол дерева. Шип и пропил производят под углом 10-12 град.

Читайте так же:
Стационарная коптильня горячего копчения кирпич

В данной статье описан процесс изготовления данного столярного соединения в пол дерева. Вид изделия, которое должно получится в итоге, изображен на рисунке.

Вид изделия, которое должно получится в итоге

Изготовление заготовок показано на рисунке.

  1. С помощью циркулярной пилы вырезают 2 одинаковых бруска.
  2. Обрабатывают их на шлифовальной машине.
  3. Торцуют концы брусков при помощи торцовочной пилы.

Изготовление заготовок

Далее при помощи столярного угольника, линейки и карандаша размечают на заготовке 1 размеры шипа соединения.

Разметка шипа

Совет! В том случае, если требуется изготовить несколько соединений, рекомендуется изготовить из тонкого, плотного материала шаблон ласточкин хвост, что увеличивает производительность. В описанном примере приводится единичное изготовление данной конструкции.

После разметки, для изготовления необходимого V-образного выступа, у заготовки 1, с помощью ленточной пилы обрезают лишние части.

Обезка при помощи ленточной пилы

Когда шип вырезан, его зажимают в столярные тиски, обтесывают стамеской, и доводят с помощью напильника и наждачной бумаги до идеального состояния.

Обработка шипа

Когда выступ готов, под него на второй заготовке необходимо сделать прорезь. Для этого на второй заготовке делают разметку, используя первую в виде шаблона. Сделать разметку необходимо как можно точнее, поскольку любой люфт между деталями не допускается. Конструкция окажется ненадежной. По этой причине верхние линии чертят отрезным ножом. Середину отмечают карандашом.

Отмечают прорезь на заготовке 2

Зажав заготовку в тисках, при помощи ручного лобзика делают прорези по отмеченным линиям 2-й заготовки. Глубина прорезей составляет середина бруска, отмеченная карандашом.

Лобзиком прорезают линии

Далее предстоит выбрать в бруске, по выполненным лобзиком отметкам, прорезь под шип. Это можно осуществить двумя способами. В первом случае прорезь выбирают при помощи стамески, резцов, напильника и наждачной бумаги. Здесь необходимо проявить крайнюю аккуратность, т.к. необходимо выдержать идеально ровную поверхность для стыковки и склейки деталей.

Если в наличии имеется ручной фрезер, то намного проще сделать ласточкин хвост фрезером, поскольку в этом случае получить идеальный результат намного легче, чем вручную.

Не вынимая заготовку из тисков, с помощью ручного фрезера осторожно и бережно выбирают часть дерева в промежутке между прорезями. Используют пальчиковую фрезу 10 мм.

С помощью ручного фрезера выбирают дерево в промежутке между прорезями

Для того, чтобы закончить соединение ласточкин хвост, и обеспечить плотное и надежное соединение деталей, на заготовке 2 с помощью стамески аккуратно подрезают грани боков, периодически примеряя шип, и пытаясь его вставить в прорезь. Вставляться шип должен плотно, но без чрезмерных усилий.

Подгоняют детали под размер

Важно! После того, как шип вошел в предназначенное место, следует разъединить детали. Для того, чтобы это сделать, необходимо зажать заготовку 2 в тиски, и при помощи деревянного молотка аккуратно выбить брусок с шипом из прорези, как изображено на рисунке. Если пытаться делать это вручную, можно сломать шип.

Разъединение деталей

В заключении, на поверхность обеих соединяемых частей наносится столярный клей. Детали соединяются между собой и плотно прижимаются с помощью струбцины.

Склеивают части заготовок

Через определенное время, необходимое для застывания клея, деталь очищают от клеевых остатков с помощью стамески. Ручной эксцентриковой шлифовальной машинкой доводят поверхность готовой конструкции до идеального состояния. Конструкция готова.

Изготовление ласточкиного хвоста своими руками

Применение крепления ласточкин хвост позволяет получить красивые и надёжные самодельные конструкции из дерева. Делать ласточкин хвост несложно. Однако для производств качественных зубьев и пазов необходимо обладать определёнными навыками в столярном деле и иметь необходимый инструмент.

Ласточкин хвост своими руками

Последовательность самостоятельного изготовления такого соединения сводится к следующему перечню операций:

  1. Производство разметки будущих шипов. Перед проведением разметки определяют количество зубьев (эта величина зависит от геометрических параметров заготовки). С помощью рейсмуса проводят линию так называемых заплечиков. Разметка делается на всех четырёх гранях. Используя специальный шаблон, наносят разметку на торце и боковой поверхности. Для недопущения ошибок при распиле, удаляемые участки выделяют специальной маркировкой или цветом.
  2. Выпиливание шипов. Целесообразно закрепить деталь, чтобы обеспечить точность распила. Если она имеет крупные габариты и массу, необходимо обеспечить её неподвижность и только после этого приступить к распилу. Сначала производят пропилы на величину отмеченных заплечиков. Основным условием при проведении работы является сохранение перпендикулярного положения пилы по отношению к поверхности торца. Для недопущения увода пилы в сторону опытные столяры применяют различные направляющие, например столярный угольник.
  3. Удаление промежутков. Эту процедуру выполняют двумя способами. В первом случае применяют ручной или электрический лобзик. Во втором используется стамеска и молоток.
  4. Разметка элементов. Производят разметку углов наклона зубьев и пазов. Величина этого наклона зависит от выбранного соотношения. Для получения одинаковых углов деталь с выпиленными шипами используют как шаблон.
  5. Выпиливание пазов. Эта процедура по технологичности напоминает процесс удаления промежутков. Для получения качественных результатов необходимо обеспечить фиксацию детали и аккуратность при распиле. Особое внимание следует уделить удалению предусмотренных припусков.
  6. Предварительная подгонка и сборка конструкции. Эта операция необходима для проверки точности изготовленных шипов и пазов. С помощью предварительной подгонки удаётся выявить возможные дефекты. Это позволит их устранить или принять меры для обеспечения надёжного крепления. Подгонка должна проводиться аккуратно без лишних усилий и перекосов, чтобы не допустит поломки зубьев. Они должны плавно входить в шипы. При необходимости производят шлифование с помощью наждачной бумаги.
  7. Окончательная сборка и склейка конструкции. После проверки на контактные поверхности зубьев и шипов наносят клей. Клей выбирают в зависимости от массы и габаритов изделия. Современные производители предлагают достаточно широкий ассортимент такой продукции (различного химического состава, для разных пород дерева, условий применения). Для обеспечения надёжного склеивания детали закрепляют с помощью струбцин и оставляют до полного высыхания.
Читайте так же:
Температура которую выдерживает огнеупорный кирпич

Инструменты и материалы

Способ крепления ласточкин хвост применяется при самостоятельном изготовлении деревянных изделий на промышленных предприятиях. Возможности домашней мастерской ограничены, поэтому для качественного изготовления такого крепления необходимы следующий инструмент и оборудование:

  • пила с мелкими зубьями (обычно используется обушковая пила);
  • лобзик;
  • стамеска (желательно иметь несколько с разной шириной режущей кромки);
  • молоток;
  • инструмент для разметки (готовые шаблоны, рейсмус, столярный угольник);
  • строительный карандаш (иногда применяют маркер);
  • столярный нож.

Если в мастерской имеются электроинструменты, они облегчат решение поставленной задачи. Могут быть полезными: электрическая дрель, электролобзик или вертикальная пила с мелкими зубьями.

Инструменты для создания ласточкиного хвоста своими руками

Для изготовления соединения можно воспользоваться ручным фрезером. Кроме этого если планируется постоянная сборка деревянных деталей, разрабатывают специальные приспособления, которые позволяют производить разметку и служат направляющими при распиле.

На мебельных и деревообрабатывающих производствах зубья и пазы вырезают на специальных станках. К ним относятся:

  • ламельный фрезер;
  • фрезерный станок с насадками;
  • специальный станок для изготовления элементов крепления ласточкин хвост;
  • промышленные шаблоны.

Сделать ласточкин хвост фрезером значительно проще и быстрее. Станок позволяет выдержать заданные размеры с высокой степенью точности.

Нюансы проектирования соединения

При проектировании элементов ласточкин хвост необходимо учитывать следующие характеристики:

  • размер и массу каждой детали;
  • вид древесины;
  • область применения будущей конструкции (поможет учесть прилагаемые нагрузки и внутренние натяжения древесины);
  • количество необходимых пазов и зубьев;
  • их форму и геометрические размеры (длину, угол наклона, размер основания);
  • интервал между зубьями.

Учёт этих нюансов позволит получить прочное и долговечное крепление. Для правильного исполнения соединения ласточкин хвост чертёж должен быть выполнен в соответствии с установленными нормами и правилами. Слишком большое количество элементов позволяет повысить прочность. Это приводит к уменьшению размера каждого зуба, что может вызвать его поломку при монтаже. Кроме этого значительно увеличивает трудности при изготовлении и приводит к возрастанию времени изготовления. Поэтому используют установленные соотношения, например 2:1 или 3:1.

Чертеж соединения "ласточкин хвост" Инструкция по сборке ласточкиного хвоста

Угол наклона боковой поверхности влияет на механические характеристики. Если угол маленький теряется свойство ласточкиного хвоста и конструкция превращается в обыкновенную шиповую. При задании слишком большого угла уменьшается размер основания шипа, что может вызвать его растрескивание и даже излом во время монтажа.

Выбор угла для способа крепления ласточкин хвост со скосом чертёж выполняется с указанием этого параметра.

Читайте так же:
Чем смыть жидкое стекло с кирпича

Как скрепить деревянный брусок с бруском

В стык

Крепление бруса в стык выполняется с использованием металлических скоб или пластин со штырями. Первые допустимы в случае, когда поперечное сечение заготовок превышает 150 мм. В любом случае узловое соединение формируется путем плотного прижимания элементов друг к другу с последующей фиксацией. Актуально такое решение только для хозяйственных построек без отопительного оборудования. Это обосновано хорошей продуваемостью собранных таким образом конструкций.

В полдерева

В качестве заготовок здесь используется брус, который в торцевой части в поперечном сечении представляет ½ цельного элемента (не в 2 раза меньше, а с продольным распилом). Этот подход применим для формирования углов, которые упрочняются деревянными втулками. Если так продлевать прямой прогон, то дополнительно потребуются нагеля.

Методика предполагает не только прямой поперечный срез. Здесь можно применить так называемую косую рубку, где соблюдается небольшое отклонение от прямого угла. Это решение в большей степени актуально для строительства жилого дома, например, из профилированного бруса. При этом все стыки формируются с утеплительными прослойками для исключения продуваемости.

Тип соединения «в чашу» может быть выполнен в трех вариантах. Первый предполагает формирование паза с одной из сторон в полдерева шириной равной перпендикулярному сечению следующего бруса. Второй – создается два паза (нижний и верхний) на ¼ заготовки. Третий (самый сложный технически) – выпиливаются чаши сразу с четырех сторон. Такой подход является самым практичным с точки зрения прочности и надежности замка.

Нагель

Технически крепеж представлен стержнями из массива дерева (больше напоминают черенки для садового инструмента или палки) либо металлической арматурой. В поперечном сечении квадратной либо круглой формы образцы имеют разнообразное сечение, но как правило, рассматриваются 25-150 мм. Длина также не фиксируемая. На практике применяются нагеля от 50 мм.

Основная задача элементов – дополнительное скрепление бруса с брусом и профилактика их деформации (основная функция). По мере высыхания массиву свойственна усадка и эффект выворачивания в продольном направлении. Это провоцирует образование трещин в древесине, появление и увеличение зазоров между соседними брусками. Нагеля вбиваются в заранее просверленные отверстия по центру между двумя и более элементами сруба, чем способствуют сохранению изначальной формы конструкции. Шаг между отдельными креплениями соблюдается в пределах от 1,5 до 2-х метров.

В лапу

Методика иначе называется «на ус», предполагает формирование так называемого скрытого шипа. Здесь изначально формируется на торцах бруса только пазовые части (половина паза с двух сторон). Но в этом случае нередко наблюдается продуваемость углов со стенами. Для исключения подобного недостатка трапециевидные оголовки с наружным расширением выпиливаются с небольшим продольным уклоном в обоих направлениях.

Профессиональные строители укладку заготовок проводят последовательно сразу после вырубки торца нужной формы. С целью упрочнения конструкции применяются деревянные или металлические нагели (крупные аналоги гвоздей) диаметром 250-300 мм. Они вбиваются на небольшом удалении от соединительного узла на уровне центральной оси сруба в поперечном направлении между двумя лежащими заготовками.

Коренной шип

Относительно технического исполнения такой способ как крепить брус с брусом считается самым простым. Соединение иначе называется невидимым. Здесь на одной детали выпиливается прямоугольной формы паз, на другой – ответный шип.

Ласточкин хвост

Это замковый тип соединения брусовых заготовок, при котором дополнительные крепежные изделия не требуются. На практике такой подход считается лучшим относительно герметичности, надежности и теплоизоляции. Для подобных конструкций существует свод нормативов, который прописан в ГОСТе 30974 от 2002 года.

При таком способе крепления бруса между собой на торцевой части заготовок формируются паз и ответный шип трапециевидной формы. Соединительный узел применяется для сборки Т-образных, угловых конструкций, используется для продления прямого участка. При этом первый вариант допустимо реализовывать с помощью бруса меньшего сечения, чем в основной стене. В случае со вторым решением строительство выполняется с джутовыми прослойками для повышения уровня надежности.

Читайте так же:
Производственная линия керамического кирпича

Рентгеновское излучение и его влияние на человеческий организм

Рентген начал использоваться в диагностике в конце 19 столетия, и до сих пор он остается простым и надежным методом исследования внутренних органов и тканей. Характерной особенностью рентгеновского излучения является очень короткая длина волны, что и придает ему высокую проникающую способность. Рентгеновские лучи словно просвечивают тело насквозь и позволяют врачу получить изображения внутренних структур тела человека.

В теории высокие дозы облучения могут вызвать нарушения метаболизма, развитие злокачественных опухолей, лейкоз, бесплодие, лучевой ожог и лучевую катаракту. Причем дети подвержены воздействию больше, чем взрослые.

Впрочем, паниковать не следует – все не так страшно. Опасным является лишь рентгеновское излучение определенной интенсивности и большой продолжительности. Проведение современных рентгенологических обследований предполагает облучение очень низкими дозами радиации, неспособными непосредственно повлиять на здоровье и увеличить вероятность развития онкологических заболеваний. Однако определенные меры защиты все же необходимы. Разработаны специальные нормативные документы (СанПиН 2.6.1.1192–03, НРБ-99 и ОСПОРБ-99), определяющие требования к приспособлениям, используемым для блокировки опасных лучей.

Рентгенозащитные средства должны быть высококачественными, и те малочисленные предприятия, которые выпускают рентгенозащитные двери, окна и ширмы, обязаны тестировать свою продукцию на соответствие нормативным показателям.

Рентгенозащитные материалы

Защита от рентгеновского излучения достигается путем использования специальных рентгенозащитных материалов в отделке и оснащении кабинета. Эти материалы задерживают лучи, не позволяя им оказывать негативное влияние на человеческий организм.

Свинец листовой. Свинец – это мягкий металл, который очень часто применяется в качестве защитного материала для кабинетов рентгенодиагностики. Листовой свинец выпускается по ГОСТ 9559-89. Самый распространенный размер свинцового листа – пластина 500×1000 мм толщиной от 0,5 до 15 мм.

Рентгенозащитное стекло. Окна и прозрачные перегородки в рентген-кабинетах также должны изготавливаться из специального стекла. Рентгенозащитное стекло относится к типу кварцевых стекол с высоким классом прозрачности. Оно содержит более чем 60% оксидов тяжелых металлов, включая как минимум 55% свинца.

Рентгенозащитные панели. Для изоляции рентгенкабинетов используются также свинцовые панели из свинцового гипсокартона. Ими обшивают стены и потолки, из них делают перегородки в кабинетах.

Рентгенозащитный гипсокартон состоит из гипсоволоконного листа, к которому с помощью специального клея крепится свинцовый лист толщиной от 0,5 до 3,0 мм. Рентгенозащитные гипсокартонные панели монтируются и обрабатываются точно так же, как и обычные. Есть лишь одна тонкость – при монтаже нужно помнить, что такие панели весят больше, чем простой гипсокартон. Кроме того, при работе с такими панелями следует использовать свинцовую монтажную ленту и свинцовые короба для розеток и выключателей. После монтажа поверхность рентгенозащитных панелей шпаклюют и обрабатывают.

Помимо свинцового гипсокартона существуют рентгенозащитные панели без свинца. Это гипсокартон с сердечником из гипса и сульфата бария – вещества, обладающего способностью поглащать рентгеновское излучение.

Свинцовые кирпичи. Для изоляции очень сильного излучения применяют специальные свинцовые кирпичи, уложенные по схеме «ласточкин хвост». Такой вариант обеспечивает надежную сплошную защиту по всему объему помещения, но использовать его, разумеется, можно только на стадии строительства помещения.

Концентрат барита. Защиту от рентгеновского излучения обеспечивает и баритовая штукатурка (баритовый концентрат по ГОСТ с добавлением цемента и воды). Ее наносят на поверхность стен, пола и потолка кабинета на этапе отделочных работ. Барит – это, пожалуй, самый недорогой защитный материал.

Изделия для защиты от излучения

При проведении рентгеновских обследований для дополнительной защиты пациентов и персонала больницы необходимо использовать рентгенозащитные двери, окна и ширмы. Все рентгенозащитные конструкции должны быть изготовлены в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.1192-03.

Рентгенозащитные двери

Рентгенозащитные двери предназначены для установки в рентгеновских кабинетах. Они служат для защиты врачей и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгенодиагностических исследований. Такие двери устанавливаются на входе в кабинет и отделяют процедурную зону от комнаты управления. Коробка рентгенозащитной двери делается из стального профиля с наполнением из огнестойкого пенополиуретана, а в качестве материала, защищающего от рентгеновских лучей, используется листовой свинец. Рентгенозащитные двери бывают одно- и двухстворчатыми, распашными и откатными (в этом случае для обеспечения полной защиты размер полотна превышает габарит проема), их также часто оснащают автоматическим открывающим механизмом.

Читайте так же:
Цепляясь за торчавшие земли кирпичи застывшие

Рентгенозащитные окна

Рентгенозащитные окна устанавливаются в пультовые комнаты – помещения, из которых врачи контролируют проведение процедуры. Они изготавливаются из свинцового рентгенозащитного стекла и свинцовой рамы и монтируются в заранее подготовленные проемы. Правильный монтаж очень важен – только в этом случае окна будут обеспечивать защиту не только по всей площади стекла, но и в местах стыков.

Рентгенозащитные ставни

Выходящие на улицу окна кабинета рентгенодиагностики также нуждаются в защите. Для этих целей на них устанавливают рентгенозащитные ставни. Обычно они состоят из стальной рамы из профиля толщиной от 1 до 2 мм с применением листового свинца по ГОСТ 9559-75, которая крепится на стену по наружному периметру окна внутри рентген-кабинета, двух створок, подвижно закрепленных на петлях, и защитных экранов, изготовленных из двуслойного пластика с рентгенозащитным материалом между слоями.

Рентгенозащитные ширмы

Рентгенозащитная ширма – мобильное средство защиты от излучения. Это две панели из рентгенозащитного материала (в основном – листового свинца толщиной 1-2 мм), облицованные пластиком и закрепленных на металлической раме. Ширма оснащают колесными опорами и тормозами для простоты передвижения.

Нормативные требования к установке и проектированию

Установка рентгенозащитных изделий четко регламентирована следующими нормативными документами:

  • СП 2.6.1.758-99 «Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Нормы радиационной безопасности»;
  • СанПиН 2.6.802-99 «Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований. Санитарные правила и нормативы»;
  • ГОСТ Р 51532-99 «Средства защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике. Часть 1. Определение ослабляющих свойств материалов».

Соблюдение нормативных требований перечисленных выше документов при проектировании и оснащении помещений, нуждающихся в радиологической защите, позволяет максимально обезопасить людей от возможного негативного воздействия ионизирующего излучения.

В вопросах обеспечения безопасности мелочей не бывает! Важно не только выбрать качественное рентгенозащитное изделие, изготовленное из соответствующих нормативным требованиям материалов, но и грамотно установить его в помещении.

Где можно купить рентгенозащитные изделия в Москве?

Как уже было сказано выше, рентгенозащитные изделия должны отличаться высочайшим качеством и изготавливаться в соответствии с регламентирующими документами – в частности, СанПиН 2.6.1.1192-03. В отношении листового свинца и рентгенозащитного стекла действуют также стандарты ГОСТ 9559-89 и ГОСТ 9541-75 соответственно. Найти компанию, которая производит надежные рентгенозащитные изделия по приемлемой цене, непросто – мало кто специализируется на подобной продукции.

Один из крупнейших российских поставщиков рентгенозащитных материалов и изделий из них – компания «МетПромСтар». Рентгенозащитное оборудование от компании «МетПромСтар» – это широкий выбор товаров безупречного качества, изготовленных в соответствии с ГОСТами и их зарубежными аналогами –ANSI. В «МетПромСтар» можно заказать как готовые изделия – рентгенозащитные двери и окна, так и материалы для их производства. Компания принимает заказы круглосуточно и бесплатно доставляет их не только по Москве, но и в регионы через терминалы транспортных компаний.

Полимерный дренажный модуль

Полимерный дренажный модуль применяется в качестве стабилизирующего дренажного слоя в составе спортивных покрытий при обустройстве площадок ГТО в соответствии с 101 приказом Минспорта России.

Модуль 1 Модуль 2

700х360х25ммДля монтажа на твердое или сыпучее основание, с применением покрытия не тоньше 22 мм
350х350х16ммДля монтажа на твердое или сыпучее покрытие, с применением покрытия не тоньше 30 мм
1000х1000х40ммДля монтажа на сыпучее основание
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector