Pu2000.ru

Стройка и ремонт ПУ-2000
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Материалы для заделки швов и щелей между плитами перекрытия и технология проведения работ

Материалы для заделки швов и щелей между плитами перекрытия и технология проведения работ

фото 48776_2

Стыки по вертикали и горизонтали между уложенными плитами называются швами. В перекрытиях стыки стараются заделывать сразу, как только закончен их монтаж.

Это называется первичной заделкой, и способствует сохранению тепла, препятствованию мостиков холода, наилучшему скреплению поверхности плиты и боковых ребер, геометрическому выравниванию.

Если швы между перекрытиями не были заделаны сразу, то потом может возникнуть необходимость в их тщательной герметизации. Это называется вторичной заделкой, и случается в домах вторичного жилья, когда необходимо устранить дефекты, сколы, большие трещины, осыпавшиеся фрагменты плиты, после длительной эксплуатации перекрытий.

Как правильно выполнить заполнение швов, и что для этого нужно, читайте подробнее в представленной статье.

Этап первый – подготовка потолка к переделке.

Один из самых сложных, т.к. балки (сволоки) прогнулись в разной степени.
Это легко было проверить с помощью замеров рулеткой от пола до балок в пяти точках комнаты (по углам и посередине).
Самый сильный провис образовался на средней балке.

Затем, когда с помощью линейки правило и уровня выяснилось, что абсолютно все балки изначально были установлены на разных уровнях.

В итоге получаем тихий ужас, который чтобы исправить нужно либо существенно опускать потолок, либо среднею балку заменить на металлический профиль (двутавровая балка или швеллер).

Короче говоря, мы отказались от уменьшения высоты потолка, потому что не входили в строительные нормы.

Также отказались от замены деревянной балки на металлическую по причине дороговизны и трудоёмкости самого процесса замены. Причём, следует заметить, не безопасного!

Выход был найден в элементарном оптическом обмане, т.е. решили просто разделить потолок на три части и сделать его на трёх уровнях.
Именно это решение позволило нам выиграть размер.

Если бы мы делали весь потолок под один уровень, то его пришлось опускать сантиметров на двадцать, а то и более.

Несколько полезных советов

  1. Есть пенопластовая потолочная плитка — она сама по себе довольно неплохо защищает от холода.
  2. Не стоит останавливаться на утеплении потолка. Стены и пол тоже могут пропускать тепло.
  3. Если возникают трудности при утеплении своими руками, лучше обратиться к мастерам, которые все выполнят правильно. Ненадежно утепленный потолок практически не приносит пользы.
  4. Подшивка гипсокартоном требует использования профиля из оцинкованного железа. Зачем это нужно? Если так не сделать, можно в скором времени пострадать от упавшей конструкции.
  5. В деревянном доме лучше утеплять потолок в летние месяцы, чтобы к осени и холодам лишняя влага успела испариться.

Утепление потолка в деревянном доме защитит помещение изнутри от теплопотерь. Если потолок не утеплен, следует сделать всю работу сразу же по заселению.

Этапы и особенности монтажа

Технологически устройство перекрытия по деревянным балкам нельзя назвать сложным. Главное внимание следует уделить выравниванию балок по горизонтали и качеству заделки их концов в массив стены. Просто положить брусья на кладку и заложить их кирпичом нельзя. Необходимо обеспечить им надежную связь со стенами и качественно защитить древесину от гниения.

Варианты заделки балок в зависимости от материала кладки, вида стеновых конструкций (наружная, внутренняя, дымоход) и способы их крепления приводятся на рисунках.

Длина опорной части балок в кирпичной и блочной стене должна составлять не менее 16 см (в деревянной 7-8 см). Если вместо бруса используются спаренные доски, поставленные на ребро, то их заделывают в кладку не менее, чем на 10 см.

Боковые части балок, контактирующие со стеной, оборачивают 2 слоями пергамина или 1 слоем рубероида. Опытные мастера обрезают торцы брусьев под углом (60-70°) и оставляют неизолированными, при этом не забыв обработать их антисептирующим составом на ровне с остальной частью. Так обеспечивается «дыхание» древесины, обернутой гидроизоляцией.

При монтаже перекрытия по бокам у каждого бруса оставляют небольшие зазоры (3-5 см), заполняемые минватой или паклей. В пространство между торцом каждой балки и стеной тоже ставят теплоизолятор. Так устраняют «мостик холода» возникающий за счет уменьшения толщины кладки.

Читайте так же:
Ремонт квартир побелка потолка штукатуркой

При устройстве перекрытий в стенах из газобетонных и арболитовых блоков рекомендуется использовать открытую заделку. В этом случае концы балок так же подрезают под углом, антисептируют и оклеивают их толем на мастике, оставляя свободными торцы.

Наружную стенку гнезда утепляют войлоком или минватой и вставляют в него короб, сделанный из кусков антисептированной доски. Его высота выбирается такой, чтобы над балкой образовался воздушный зазор (2-3 см). Через него в помещение в зоне плинтуса будет выходить водяной пар, накапливающийся в древесине. Такое решение предохраняет опорную часть балки от загнивания.

Брусья перекрытия опирают на армированный пояс, который используется для повышения пространственной жесткости блочной кладки.

Во внутренние несущие стены балки заделывают закрытым способом. Для увеличения жесткости перекрытия их через три связывают между собой стальными анкерными пластинами.

Участок балки, примыкающий к дымовому каналу, изолируют асбестом или другим негорючим материалом. Основной защитой от возгорания здесь служит кирпичная разделка (утолщение кладки трубы) толщиной 25 см.

В деревянных домах монтаж балочных перекрытий выполняют двумя способами:

  • Врубкой в бревенчатые венцы;
  • Через стальную фасонную пластину (стульчик), фиксируемую к стене с помощью резьбовых шпилек.

Если верхний этаж или чердачное помещение не будет жилым (отапливаемым), то необходимо выполнить утепление деревянных перекрытий. Для этого в пространство между балками укладывают утеплитель (минвату, эковату), предварительно расстелив по подшивке потолка слой пароизоляции.

Использовать для этой работы пенопласт не следует по трем причинам:

  • Он не пропускает водяной пар, и древесина под ним загнивает;
  • Не изолирует ударный шум;
  • Является проблемным с точки зрения экологичности.

Конструктив утепленного перекрытия приводится на схеме.

Аналогично выполняется утепление перекрытия первого (цокольного) этажа. Разница между ними заключается в том, что подшить балки снизу из неглубокого подполья довольно сложно. В этом случае строители поступают иначе. К боковым граням балок они подбивают черепной брусок (5х5 см). На него укладывают антисептированный дощатый настил. Он служит опорой для плитного утеплителя, размещаемого в промежутках между брусьями. Под минвату подкладывают пароизоляцию. Сверху по балкам также настилают пароизоляцию. После этого к ним крепят лаги и по ним уже монтируют чистовой пол.

Минватную плиту следует ставить между брусьями как можно плотнее, чтобы исключить продувание пола. Для лучшей изоляции все стыки утеплителя обрабатывают монтажной пеной.

Контроль горизонтальности установки брусьев выполняют с помощью пузырькового уровня, уложенного на ровную длинную доску. Для выравнивания используют обрезки досок, защищенне битумной мастикой. Их подкладывают под торцы брусьев.

Полотна пароизоляции следует стелить с нахлестом не менее 10 см и проклеивать строительным скотчем все стыки.

Для снижения ударного шума перед монтажом лаг пола второго этажа по балкам укладывают звукоизолирующую ленту толщиной 5 мм. Гидроизолирующую пленку под лаги ставят только в том случае, если помещение второго уровня будет жилым. Она защитит утеплитель от попадания воды при мытье пола. Технология ее монтажа аналогична укладке пароизоляции.

Завершающий этап устройства деревянного перекрытия – монтаж чернового пола из досок, фанеры или плит OSB при помощи саморезов. После завершения этой работы настилают чистовое покрытие из ламината, линолеума, паркета и выполняют финишную отделку потолка.

Штукатурка

Когда нужно сэкономить, выбирайте штукатурку. Несмотря на доступность большинства моделей современных потолков, себестоимость материалов значительно дешевле. Вам не понадобятся каркасы и рейки, достаточно качественной смеси и грунтовки. Но сохранить бюджет удастся только при самостоятельном ремонте. Совокупная стоимость за расходники и работу, которую сделает профессионал, может превышать цены на ПВХ-потолки. Данный метод ремонта применяют на относительно ровных поверхностях с перепадом высоты не более 4–5 см. Иначе в скором времени потолок потрескается и куски штукатурки будут падать на головы жильцам. Помимо экономии денег, у этого варианта есть и другие преимущества: штукатурка не «съест» метраж комнат, она гипоаллергенна и безвредна.

Фото:pinterest.com

Плюсы:

  • экологична и гипоалергенна
  • некритично уменьшает высоту помещения
  • служит долго

Минусы:

  • грязная работа: пятна на полу и стенах
  • при видимых дефектах потолка нужен профессионал

Ошибки строительства домов. Часть 4 — Межэтажное перекрытие.

На эти вопросы постараюсь ответить в данном посте, и как этого избежать.

Читайте так же:
Работа материалы короед штукатурка

На данный пост натолкнуло бездарное видео довольно распространенного в сети интернет канала Стройхлам. Основную мысль, которую, как мне кажется, должен был донести ведущий данного ролика, это «проблемы межэтажного перекрытия», и не только каркасного дома, а любого, где есть анологичные перекрытия: профилированный, двойной, клееный брус, бревенчатый и др. Для снятия этого видео его пригласили на объект, где можно было снять хороший 3-5 минутный обучающий ролик «почему это произошло и как избежать». Но вместо этого «рукожопый»(так он называет горестроителей на его взгляд) ведущий из 16 минут большую часть несет полную чепуху, объясняя что «это частично произошло из-за отсутствия вентзазоров». В этом же ролике он объясняет, что вентзазоры-жилище для мышей. Тогда где смысл? (мое мнение такое же: «Вентиляционные зазоры в КД-это жилище для мышей. Нужны ли они?», и поэтому предлагаю делать вентзазоры только с улицы или в исключительных случаях там, где трудно без них обойтись (на потолоке для проводки и т.п) ). Ведущий говорит о «неправильно расположенной пароизоляционной менбране»… и т.д и т.п. Но на самом деле так до конца и не выяснил, не обяснил сути данной проблемы.

Все же начало данного ролика советую посмотреть, так как можно увидеть, что может случится с вашим домом за несколько лет (тут 3 года) при несоблюдении некоторых правил строительства и неправильного использования помещения. Но звук лучше убрать, не слушать данного балабола. А вот причины и почему все это произошло постараемся разобрать:

Что случилось в межэтажным перекрытии видим визуально из видео и со слов ведущего

— местами сгнила ОSB на полу второго цокольного этажа.

— обрешетка из доски 100*25 мм под ОSB посинела и местами сгнила.

— вся пленка, лежавшая под ОSB, покрыта пятнами и местами спрела.

— пленка потолка, установленная без вентзазора, под (или «над» как смотреть) вагонкой не той стороной (ворсинками не в ту сторону-слова ведущего), и не проклеена, но в удовлетворительном состоянии.

— утеплитель находится во влажном состоянии.

— в утеплителе имеются следы жизнедеятельности мышей и муравьев.

— на крыше дома отсутствуют трубы вентиляционных вытяжек от кухни и туалета, но зато есть труба от печи или камина (0 мин 20 сек).

Что осталось невыясненным?

— что лежало на ОSB (линолилиум, паркетная доска или что то еще) и в каком состоянии этот материал стал в данном ролике не сказано.

— показан не весь стройматериал (обрешетка) из помещения где «все сгнило», где он и в каком состоянии также остаётся загадкой.

— не показано состояние кухни, из-за которой это все произошло.

— не сказано есть или нет вытяжка над варочной плитой.

Говоря про внутреннее перекрытие, ведущий несет полную чушь: «Как будет «греть» утеплитель, если он положен между балками 64 см, 4 см просто затыканы?»

Да растояние между балками должно составлять 58-59 см, но он об этом не обмолвился. Но он видимо не знает, что в межэтажных перекрытиях, где отопляются оба помещения, утеплитель не должен «греть», а служит для поглощения звука из одного омещения в другое, и частичного удержания тепла, но не влаги из нижнего помещения в верхнее.

Как стало ясно из ролика, хозяева используют этот дом как дачу в летнее время года, и бывают наездом иногда в «Новый год», может еще какие другие дни зимы и весны. Так что возможно здесь сыграло дополнительно свою роль непостоянное отопление дома в холодные месяцы.

Под данной комнатой, где «все сгнило», находится кухня, но в данном ролике ведущий не поинтересовался «есть ли вытяжка на кухне над варочной плитой», и вообще кухню в ролике не показал, так как можно было бы более точно дать диагноз и многое прояснить на произошедшее в этом случае. Может он это сделал намеренно, потому что он почему-то «недолюбливает» каркасники.

Причина:

На первом этаже находится кухня. Когда идет приготовление пищи, все кипит и идет избыточное испарение пара, который поднимается вверх. Дом используется сезонно, и как мне кажется, хозяин дома решил просто не тратить лишние деньги на вытяжку над плитой. Подтверждение моих слов экономии хозяина— балки перекрытия из 150*50 мм доски, и утепление не 150 мм, а только 100 мм. На первом этажа быстрее всего такие же балки, вследствие чего «пол прыгает, а ведущий ликует: «Какие плохие каркасные дома!». Этот дом-дача, осенью «данным хозяином» быстрее всего в агусте-сентябре шли полным ходом «заготовки на зиму» без удаления влаги из помещения, а затем дом оставили еще и без отопления.

Читайте так же:
Противогрибковые препараты для штукатурки

Отсутствие вытяжки над плитой стало основной причиной такого «быстрого прихода в негодность межэтажного перекрытия» в течении 3 лет. Но если бы она была установлена, то такого не произошло и спустя 10-15 лет, о чем сам ведущий заявил, что 100% домов в России сделаны также. Но чтобы перекрытие сгнило за 3 года, это просто нонсенс.

Пар от плиты поднимался вверх (плита быстрее всего стояла именно там, где ОSB и обрешетка сгнили полностью), прошел сквозь вагонку и с небольшим трудом через непроклееную мембрану попал в утеплитель и напитал его влагой. Межэтажный утеплитель составлят всего 100 мм, то есть осталося 50 мм вентзазора между утеплителем и пароизляционной пленкой пола второго этажа, которая также оказалась не проклеена. А этот вентзазор явился дополнительным местом сбора влаги, а также удобным местом для жилища мышей, где они с удовольствием и проживают. Пары вооздуха поднялись через верхнюю пароизоляционную мембрану, но только в определенных местах (свидетельво этого пленка, вся покрытая пятнами, но только местами сгнили ОSB и доски обрешетки, которые быстрее всего при отделке были сырыми). Но так как ОSB почти не пропускает влагу (возможно на ней еще лежал линолиум), то вся эта влага, попавшая внутрь такого пирога, выйти оттуда уже не смогла и делала свое дело. Именно по этой причине местами и сгнила обрешетка под ОSB.

Как предовратить, избежать этого?

Чтобы избежать выше перечисленного, требовалось только установить вытяжку над плитой и проклеить пароизоляционную пленку на потолке кухни.

Ведущий утвержает: «ворсинками не в ту сторону». А где ворсинки на обычной полиэтиленовой пленке (ширина 3 метра), которую устанавливают в некоторых домах строители из-за удобства крепления и меньшей проклейки стыков?

«Пленки дешевые, типа изоспана, паршивые» слышно из уст ведущего. Так какие пленки он считает «не паршивыми», почему он их не назвал? Может Tyvek(тайвек)? Но в ролике четко видно, что «паршивая» пленка под вагонкой в этих условиях не потеряла ни вида, ни своей прочности, а верхняя потеряла внешний вид и лишь местами спрела. А если бы тут был тайвек, то он точно также покрылся пятнами, и может не успел бы местами спреть, но прочность наверняка бы потерял и также был бы утилизирован.

Проще: внутрь межэтажного перекрытия влага не должна была попадать снаружи, а внутри она сама появится не могла. То есть если верхнее и нижнее помещения отапливаются (это же относится и к внутренним перегородкам), то в этом случае отсутствует «точка росы». Исключение составляет мансардное помещение, которое не отапливается. То в этом случае верхнюю пленку пароизоляции нужно просто заменить на ветрозащитную, и утепление должно составлять минимум 200мм.

Особое внимание нужно обращать не только на кухню, ванную комнату, но также не забывать про потолок отопляемого мансардного этажа. А то может получится так: «зимой в морозы капает с потолка», причем это может относится ко всем домам, в том числе и кирпичным.

В остальных же комнатах это тоже желательно делать, но это всеже уже не так критично. Так как каркасное домостроение в России существует с 2000-х годов, а дома из бруса и бревна строятся уже давно, где аналогичное межкомнатное перекрытие, но такие глобальные проблемы как мне кажется встречаются очень редко.

По поводу обильного проживания мышей и «унесенного ими утеплителя на первом этаже» в этом доме мне сложно сказать что-либо, так как как именно построен дом по данному видео судить сложно. Но если хозяин дома экономил, то возможно и на первом этаже утепление составляет всего 100мм. Но если его дом построен ,

Читайте так же:
Работы с пластичными штукатурками

то можно сказать он для мышей и сделан, так как проникнуть в такой дом не только грызунам, а короедам и муравьям, вообще не представляет сложности.

Р.S.: При постройке своего дома обязательно обратите внимание какие мембраны установили, насколько качественно строители вам проклеили швы на стыках, а также позаботесь установить вентиляционные вытяжки на кухне и ванной, или хотябы установите рекуператоры в доме. (Рекуператор — это теплообменник специальной конструкции, используемый для вентилирования помещений. Во время проветривания большая часть тепла не теряется.) Тогда таких проблем у вас не будет.

А так же . И на этом канале ведущий так же любит болтать много и не по делу аж 41 минуту. Но тут как раз с 9.50 мин по 12.30 мин: «Зимой в морозы с потолка капает».

Основная проблема мембрана. Вместо пленки «А» или «АМ» установили «Д». А вот влага «просочилась на чердак» из-за некачественной проклейки мембраны, и отсутствия каких-либо вытяжек в доме, в том числе и рекуператоров.

Еще одной из причин в таких случаях «капает в морозы с потолка» может быть плохое утепление чердачного помещения. Вот тут как раз утеплитель должен «греть», то есть не выпускать тепло. Именно поэтому в Финляндии, США и других странах черданое перекрытие утепляют толщиной около метра. У нас же нормой считается 200 мм, ну максимум 300мм. Из видео видно, что стропила сделаны из доски 150*50 , так что и утепление быстрее всего соствляет 150 мм.

Всем кто собрался строить дом — удачи, и отсутствия таких проблем при эксплуатации дома.

Можно ли устанавливать натяжные потолки на деревянный потолок?

На сегодняшний день вопрос экологичности и безопасности жилья стоит достаточно остро. Многие обыватели предпочитают деревянные дома бетонным панельным постройкам. И это вполне естественно, ведь дом из дерева отличается неповторимой атмосферой и не наносит вреда здоровью. Кроме того, если он полностью выполнен из сруба, о внутренней отделке можно не беспокоиться. Единственной поверхностью, требующей внимания, чаще всего является потолок. Для его оформления можно использовать различные материалы, однако многие отдают предпочтение натяжным конструкциям. И тут возникает вопрос: можно ли устанавливать натяжные потолки на деревянный потолок? Будет ли конструкция надежной и долговечной? Не повлияет ли искусственный материал на экологичность жилья? Ответы на все эти и другие важные вопросы вы найдете в данной статье.

Деревянный дом и искусственный потолок: вопрос совместимости

Покупая деревянный дом, первое, о чем мы заботимся – экологичность строительных материалов. Дерево не способно вызвать аллергические реакции и разные виды заболеваний, которые нередко встречаются в домах из бетона и других стройматериалов. Поэтому, если вы планируете использовать для оформления деревянного дома искусственные материалы, следует обратить внимание на их безопасность.

Деревянный дом и искусственный потолок

Натяжные потолки сегодня входят в список самых популярных вариантов отделки потолочного пространства. Это во многом объясняется оперативностью установки даже самых сложных натяжных конструкций, их долговечностью и уникальными декоративными качествами. Однако тканевые полотна и ПВХ-пленки представляют собой полностью искусственные материалы. Поэтому обыватели нередко задаются вопросом о том, можно ли устанавливать натяжные потолки на деревянный потолок.

В действительности использовать натяжные конструкции в доме из дерева не только можно, но и нужно. Прежде всего, такие потолки не повлияют на экологичность жилья, так как выполнены они из материалов, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Так, поливинилхлорид, из которого изготавливаются виниловые покрытия, также используется при производстве посуды, детских игрушек, мебели и других предметов обихода. Полиэстеровая ткань часто служит материалом для производства одежды, постельного белья, изделий из искусственной кожи. Поэтому качественный натяжной потолок не ухудшит неповторимую атмосферу дома из натурального дерева.

Кроме того, такое покрытие сможет спасти помещение от потопа в случае протечки крыши, поможет скрыть трубы, проводку и другие подпотолочные коммуникации, позволит быстро и оригинально оформить пространство над головой.

Читайте так же:
Расход лазури для декоративной штукатурки

Натяжной потолок в неотапливаемом доме

Натяжной потолок в неотапливаемом доме

Чтобы определиться с тем, можно ли устанавливать натяжные потолки на деревянный потолок, важно знать, будет ли дом отапливаться в зимнее время. Дело в том, что натяжные полотна имеют допустимый температурный диапазон эксплуатации. Так, виниловые полотна “дубеют” и покрываются трещинами при снижении температуры до +5-10ºС. Поэтому, если вы не планируете отапливать дом и проживать в нем постоянно, от виниловых потолков лучше отказаться.

Тканевые полотна, в свою очередь, можно без проблем использовать для отделки деревянного потолка, даже если дом зимой останется без отопления. Такой потолок сможет выстоять даже перед достаточно сильными морозами. Минимальная температура, безопасная для покрытия, составляет -40ºС.

Натяжной потолок и вентиляция

Очень часто обыватели пытаются найти информацию о том, можно ли использовать натяжные потолки для установки на деревянный потолок, ведь искусственный материал может нарушить циркуляцию воздуха в помещении. Их интересует, не будет ли на дереве скапливаться конденсат? Подобные вопросы действительно являются очень важными, ведь если дерево не будет «дышать», велика вероятность, что на нем появится плесень, грибок и даже гниль. Все это приведет к существенному ухудшению качества материалов, из которых построен дом, и сокращению срока их службы.

Натяжные потолки действительно не способны пропускать воздух и могут препятствовать его нормальной циркуляции. Герметичность потолочной отделки также «отсекает» пути для вывода влаги из дома. Чтобы улучшить ситуацию, многие используют тканевые потолки, которые лучше справляются с воздухообменом, однако, и такой меры зачастую оказывается недостаточно. Решением проблемы является обеспечение естественной или принудительной вентиляции. К примеру, можно установить на натяжной потолок несколько вентиляционных решеток. Также рекомендуется тщательно обработать базовый деревянный потолок средствами от плесени и грибка.

Натяжной потолок и вентиляция

На что обратить внимание при установке натяжных потолков в деревянном доме?

Процесс установки натяжных конструкций на деревянный потолок мало чем отличается от монтажа таких потолков на обычное бетонное перекрытие. Однако одно отличие все же есть: профили для натяжных потолков на деревянную основу можно крепить прямо на саморезы. То есть использовать дюбели в этом случае нет необходимости.

Заказчики, обращающиеся в компанию «АстамГрупп», часто спрашивают у специалистов, можно ли установить натяжной потолок на деревянный потолок, если дом возведен совсем недавно. В основном к отделке внутренних помещений в домах из дерева приступают только спустя 1,5-2 года после завершения строительства. Это объясняется тем, что такие постройки дают существенную усадку. Однако для натяжных потолков она не страшна, ведь они отличаются высокой эластичностью и способны «подстраиваться» под новые условия.

Однако, чтобы не рисковать, рекомендуется выбрать виниловые потолки с гарпунной системой крепления. В случае значительной усадки дома и заметного искривления конструкции можно будет попросту демонтировать натяжное полотно, перенести профили и установить покрытие заново.

установке натяжных потолков в деревянном доме

Выбрав натяжные потолки для отделки деревянного потолка, при установке следует учесть некоторые факторы:

  • Если дом построен из круглых бревен, закрепить на них плоские профили будет достаточно сложно. В некоторых случаях целесообразнее установить на стены деревянные брусья.
  • Нередко в таких домах трудно установить профили в углах помещения. Важно учесть форму углов и правильно запилить профиль.
  • Если в доме отсутствует естественная вентиляция, установкой обычных вентиляционных решеток в натяжной потолок не обойтись. Необходимо продумать принудительную систему вентиляции, которую можно спрятать под полотном.

Кроме того, важно помнить, что дизайн натяжных потолков должен полностью соответствовать интерьеру дома. Чтобы такое потолочное покрытие органично смотрелось на фоне дерева, лучше отдать предпочтение белому тканевому потолку, напоминающему обычную оштукатуренную поверхность. Также можно заказать потолок с фотопечатью в виде деревянных досок или бревен либо разбить потолочное пространство на несколько ячеек, обрамленных деревянными балками.

Заказать монтаж качественной натяжной конструкции на деревянный потолок вы сможете в компании «АстамГрупп». Мы сделаем все, чтобы искусственная отделка выгодно смотрелась на фоне натуральных материалов и сохранила экологичность жилья.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector