Pu2000.ru

Стройка и ремонт ПУ-2000
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка стен без маяков своими руками

Штукатурка стен без маяков куда тяжелее, так как они играют роль направляющих. При правильном монтаже маяков, добиться ровной поверхности легко. Почему же стоит остановиться на штукатурке без маяков? На то есть несколько причин. Основная из них – отсутствие необходимости в идеально ровных стенах. Если строить подсобное помещение, такое как сарай, мастерская или птичник, то делать поверхность идеально ровной ни к чему. Достаточно защитить стену, не допуская дефектов. Штукатурка стен без маяков поможет добиться визуальной ровности без потери средств и времени на покупку и установку маяков.

девушка штукатурит

То же касается штукатурки подсобного помещения в доме, стен внутри гаража, котельной или мастерской. Скрыть дефекты стен можно тонким штукатурным слоем, после чего покрасить или побелить стены. Никто не задумывается над тем, чтобы создавать идеально ровную поверхность и оклеивать обоями гараж.

Но, применима технология штукатурки без маяков и для жилых помещений. Ведь при практически ровных стенах без явных искривлений и перепадов, можно добиться ровной поверхности. Недостатки устраняются штукатуркой, а довести поверхность стен до идеала поможет шпаклевание и последующая отделка.

штукатурка шпателем

Перед тем как штукатурить стены без маяков, важно понять, в чем преимущество подобного метода. Первый из них – сокращение времени на работу. Достаточно приготовить раствор и начать штукатурить. Никаких действий по разметке, установке маяков и тщательной проверки ровности. Второй момент – меньший расход материала. Как показывает практика, при штукатурке без маяков израсходуется в два или в три раза меньше штукатурки. Почему так получается? Минимальный слой, которого можно добиться при установке маяков – это 7 или 8 мм. Добиться такого минимума бывает сложно, так как ко всему прибавляется искривление стены. А вот штукатурка без маяков позволяет создать слой, равный 4-5 мм.

Обратите внимание! Чем больше обрабатываемая площадь, тем сильнее ощущается экономия.

Получается, что при перепадах стен в 1-1,5 см, штукатурить без маяков нерационально. Да и чем больше площадь стены, тем тяжелее добиться ровности по всех поверхности.

Читайте так же:
Ремонт осыпающуюся штукатурку наружные стены

Установка марок и маяков

Маяки – это длинные металлические направляющие, которые достаточно легко гнутся

Марки выставляются следующим образом:

  1. Марку делают из разведенного асбеста или гипса (они быстрее застывают). Наносят смесь на шуруп. По теории вначале по периметру стены сверлят отверстия под шурупы. Отступают от краев на 35-40 см.
  2. Шурупы по всей стене выставляются по уровню на предполагаемую толщину штукатурки. Если стена практически ровная, не отклоняется вперед или не падает назад, так и нужно делать. На практике начинают всегда с того места на стене, которое имеет наибольшее отклонение от уровня, как вертикального, так и горизонтального.
  3. Рекомендуют выставлять марки с угла, и в этом совете нет противоречия. Он применим на более или менее ровных стенах. На практике стена может быть по плоскости «завалена» строителями, и глубина завала достигает иногда 5-6 см. Или середина стены оказывается выпуклой, и эту выпуклость трудно устранить (на бетонных стенах, например). Небольшие выступающие участки сбивают.
  4. На крайние шурупы натягивают шнур, отбивают шнуром линию. Его окрашивают, оттягивают и отпускают – на стене остается полоса краски. По этой линии загоняют остальные шурупы, выравнивая их по плоскости уровнем. На шурупы наносится раствор (гипс или асбест), обрезается по сторонам и сверху. Верхний срез по плоскости должен быть идеально ровным, чтобы соответствовать уровню (по вертикали и горизонтали). Проверяют уровень.
  5. Можно облегчить выполнение работ, используя крепления для маяков. Они крепятся к стенам по вертикали на шурупы, по 6-8 штук под каждый маяк и удобны тем, что их можно регулировать по высоте, придавая нужный уровень маякам. Также легко будет впоследствии убрать маяк в случае необходимости.
  6. По маркам или креплениям происходит установка маяков на стены. Расстояние между ними регулируется в зависимости от длины правила (от 1 до 3 метров), его края должны выходить за маяки, чтобы равнять слой штукатурки между ними.
  7. Правило вертикально закрепляется на марках, пространство под ним заполняется гипсовым тестом, излишки удаляют, пока смесь не затвердела. Когда гипс начнет схватываться, правило осторожно убирают, сдвигая его немного вниз и потом вверх, чтобы не разрушить маяк. Можно использовать смесь из асбеста, она затвердевает в считанные минуты.
  8. Можно сразу использовать готовый профиль для маяков, устанавливая их на марки и заполняя пространство под маяком по всей вертикали. Если есть крепления для маяков, то маяки закрепляют в них. Маяки крепятся выступающим ребром вверх. Когда штукатурка начинает твердеть, их обычно убирают.
  9. Следующий этап работ, когда маяки установлены – загрунтовать стены. Грунтовый раствор берется обычный, по бетону и кирпичным стенам.

Нанесение венецианской штукатурки – весь процесс от А до Я в нашей статье.

Вам так же будет интересна технология оштукатуривания стен из пеноблоков, описанная здесь.

Можно ли штукатурить деревянные стены и как это делать, читайте на этой странице.

Технология и этапы работ

Классический ремонт давно устаревшей кладки подразумевает разборку старой и сооружение новой стены. Этот метод является надежным, но очень затратным. К тому же этот вариант не всегда уместен, если речь касается эксплуатируемой постройки. Современная технология инъецирования возникших трещин позволяет максимально быстро и эффективно решить проблему.

Читайте так же:
Пропорции растворов для штукатурки кирпичных стен

Проведение ремонтных работ лучше не откладывать, так как пустоты в стене нарушают общую целостность сооружения, что чревато полным разрушением конструкции. Классическое усиление осуществляется при помощи заделки отверстий микроцементом. Для полноценной гидроизоляции можно создать специфическую противофильтрационную завесу. Но каждая технология имеет свои особенности, которые обязательно должны быть учтены мастером.

Восстановление первичной целостности подразумевает инъецирование с предварительной подготовкой рабочей поверхности. Со стены обязательно удаляют гипс, краску, битум. Мастер очищает проблемные участки от грязи и пыли, а также шлифует. Все рыхлые поверхности с отваливающимися краями аккуратно расширяют, а только потом обильно смачивают водой. Для этих манипуляций лучше всего задействовать пульверизатор, а при его отсутствии – мокрые губки и тряпки.

Как только вода впитается поверхностью, можно приступать к формированию отверстий. Их сооружение должно проходить под углом 65°. Стандартный диаметр таких отверстий составляет 25 мм, а вот глубина может варьироваться от 3 до 18 см. Все отверстия обязательно обильно увлажняют.

Важно! При заполнении кадки раствором расстояние между соседними шпурами не должно превышать 20 см.

К заполнению пустот можно приступать только тогда, когда состав немного застынет. Для работы пригодится ручной насос либо шприц. Итоговый выбор приспособления зависит от масштаба ремонтных работ. Для борьбы с небольшими отверстиями нет смысла покупать профессиональный насос, так как этот агрегат предназначен для решения более серьезных проблем. Закачивать раствор лучше по направлению снизу вверх. Двигаться нужно от самого центра к краям. Только через 30—60 минут после окончания процедуры можно вынуть закрепляющие приспособления из стены. Углубления замазывают цементным раствором и осуществляют финишную отделку.

Важно! Сам процесс инъецирования является уникальным и результативным решением проблемы восстановления разрушающейся конструкции. Такой подход позволяет избежать демонтажа и частичной разборки несущих стен. Ремонт получается качественным и долговечным.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Ремонт квартир гипсокартон или штукатурка
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector